如何選擇一瓶單一純麥威士忌？
這個提問，不啻是一項永恆的功課；從價錢、年份開始，到水質、麥芽、木桶，還有蒸餾的方式，甚至產區的氣候與地理條件，種種變數，任憑新手老饕齊聚一堂，孜孜研究、請益、品飲、討論，只為了找到那個屬於自己的標準答案。雖然，正如世間其他美好的事物一般，要評鑑一支出色的威士忌，箇中學問無法輕易道盡，而所謂的標準答案，如果真的有，也可能不及備載，但是，在供需天平的另一端上，在那些製造「生命之水」的酒廠心中，甚麼樣的堅持才是王道，每個品牌卻早已胸有定見。「其實，威士忌的重點不在過去，而是當下，因為每一年都不一樣，」負責格蘭菲迪藝術家駐村計畫的安迪．費爾葛瑞夫（Andy Fairgrieve） 這麼說到：「所以我們會講，Every Year Counts」。
Every Year Counts——藝術或者威士忌，都需要時間才能熟成，繼而發展自己獨特的風味。
的確，「每一年，自有無限可能」，這句始終出現在格蘭菲迪廣告上的標語，不僅象徵品牌精神，也印證了整個企業一路走來的腳步：1886年，William Grant親手打造第一間自己的酒廠Glenfiddich——格蘭菲迪；1887年，第一滴蒸餾原酒出爐，開始代工服務；1892年，建購第二間酒廠The Balvenie，台灣稱作百富；1903年，走出自己品牌，成立William Grant & Sons——格蘭父子洋酒公司；1957年，設計獨特三角瓶裝，聞名於世；1963年，大膽轉型，推出單一純麥威士忌。自此以後，這個全球首座以單一純麥威士忌為訴求的酒廠，每一年仍舊遠遠的走在同業先端。
作為一個家族企業的品牌，格蘭菲迪屬於格蘭父子洋酒公司。「跟市面上其他的威士忌品牌比起來，格蘭菲迪很不一樣，其他的競爭對手多半是大型跨國公司，底下擁有眾多品牌，但是我們屬於家族企業，所以反而有一種獨立性。」安迪認為，「格蘭父子洋酒是一家很有前瞻性的公司；事實上，當初William Grant在四十好幾的歲數，甘冒所有風險開拓新的事業版圖，這點需要相當的勇氣。同樣的，讓格蘭菲迪以『單一純麥威士忌』做為開路先鋒，也是一個非常具有勇氣的決定，在那個人人都喝調和式威士忌的年代，可以說是一個破天荒的想法，但是，看看今日的市場，單一純麥威士忌早已是一項重要的產品。」
四十年來，一直穩坐銷售王位的格蘭菲迪，其實並非浪得虛名，除了產量居冠之外，一方面在技術上堅守美好的傳承，另一方面則在格局上大膽的創新。安迪補充，「我相信，格蘭父子洋酒也是秉持著同樣的冒險精神，踏入藝術的領域，往前邁進了很大一步。」
「格蘭菲迪藝術家駐村計畫」的催生者──格蘭父子洋酒公司的現任總裁彼得．高登（Peter Gordon）。
2002年，第五代總裁彼得．高登（Peter Gordon）發起Glenfiddich Artists in Residence Program——格蘭菲迪藝術家駐村計畫，每年從全球各地合作的策展人推薦名單中，遴選數位藝術家，提供機票、住宿、水電、創作補助，邀請他們在夏季至格蘭菲迪酒廠駐村三個月，進行創作，題材不受限制，因而被藝術家視為「世界上待遇最好的駐村計畫之一」。安迪表示，「格蘭父子洋酒的現任總裁彼得．高登，是William Grant的玄孫，他的叔叔Charles Gordon，則是前任的主席。Charles知道公司在80年代時，曾經收藏了一些不錯的藝術作品，他覺得這批收藏應該繼續擴充，就把任務交辦給彼得．高登執行。彼得．高登本身對藝術也非常有興趣，於是提出了藝術村的想法，邀請藝術家來酒廠駐村創作，並在計畫結束後留下一件作品，這樣一來，就可以增加公司的收藏。更重要的是，因為我們邀請的對象多屬當代藝術家，所以收藏的作品，也就多少捕捉了當代藝術的風景。」
另一個重要的考量是，酒廠一帶有很多房舍，過去人們工作、居住都在一處，但是隨著生活形態的改變，很多居民都搬到別的地方，造成這些房舍閒置，甚至破舊。於是公司就藉此機會，撥款把這些破舊房舍屋維修一番，既可以提供宿舍讓藝術家進駐，也能活化這些空間。
再者，格蘭菲迪於1969年設立遊客中心，這是格蘭父子洋酒的另一項創舉，也是蘇格蘭第一座對外開放的酒廠，最近剛剛慶祝成立40周年紀念。每年大約有七萬人次的遊客從世界各地前來，除了認識格蘭菲迪單一純麥威士忌的製造過程外，遊客也可以參加酒廠提供的藝術節目，包括畫廊，還有藝術家實地創作。如此一來，除了威士忌之外，遊客可以有更多的選擇，酒廠甚至可以藉著藝術，提升參觀活動的精彩度，吸引另外的族群。
格蘭家族的另一間酒廠百富（Balvenie）。
「以上三點，便是我們成立格蘭菲迪駐村計畫的主要原因。」至於格蘭菲迪目前投資在這項計畫上的經費，安迪解釋，以駐村計畫本身而言，每年預算大約12萬5千英鎊，包括住宿、日支、創作等費用；至於藝術家回到各自國家所舉辦的展覽、活動，則另行追加。計畫執行的第一年，預算為10萬，由英國的「藝術與企業委員會」（Arts & Business）補助一半的資金；第二年，格蘭父子洋酒把預算提高到12萬多；到了2008年，則調整到12萬5千。「基本上，預算是往上提高的，因為我們想要多做一點。第一年我們邀請了六位藝術家駐村，經過幾年後，人數增加到八位。所以隨著我們參與的藝術家越來越多，我們建立的互動網絡也越來越廣，例如這次的英國與加拿大藝術家，就是透過英國皇家藝術學院（Royal Academy of Arts）一起合作的。只要藝術家彼此之間的互動提升，就能打開更多的可能，帶來更大的機會。這點我們樂見其成。」
格蘭菲迪酒廠座落於酒廠雲集的蘇格蘭高地Speyside區。
蘇格蘭人熱愛自己的土地，而作為特產的威士忌，就像是液態的琥珀，封存了所有屬於這片土地的神奇力量，有栽植其上的大麥，有流淌其間的泉水，有埋藏其下的泥煤，還有活動其中的鳥獸蟲魚，每一處皆有獨特的地文。即使在酒廠雲集，百家爭鳴的高地Speyside區，不同品牌之間依舊存在著豐富多變的個性，格蘭菲迪立於其中，至今仍是該區唯一擁有自己水源、麥田、桶匠、銅匠的酒廠。
安迪強調，「格蘭菲迪只賣一種產品，就是所謂的 Single Malt Whisky，單一純麥威士忌。」單一（single）這個字，指的是單一酒廠，並非單一麥芽。所以，一瓶單一純麥威士忌，裡面所有的一切，都來自同一個地方，同一家酒廠。在威士忌的製法上，每家酒廠用的元素都一樣：水、麥芽、酵素；採用的過程也一樣：磨碎、糖化、發酵、蒸餾、二次蒸餾、熟成。雖然經歷同樣的外在程序，但每家酒廠出產的酒，內在特質與風味卻大異其趣。「當我們邀請藝術家到酒廠來時，我會告訴他們這點，亦即，格蘭菲迪單一純麥威士忌，只能在格蘭菲迪酒廠出產，同樣的，駐村藝術家的創作，也只能在格蘭菲迪進行。」
這樣看似直接無奇的要求，其實正高明的實踐了在地文化的推廣。來自各國的藝術家，為了創作，在酒廠生活了三個月，小自威士忌的製造，大至蘇格蘭的風土，都能有所領略，也讓在地的精神，自然的沁入他們的作品當中。計畫結束後，藝術家們留下一件作品，駐村經驗則隨著他們回到自己居住的地方，就像裝瓶後的威士忌，外銷各地分享給其他世界的人。
從2002年開始運作，這項計畫至今已過了八個年頭，當中也經歷了一些調整：起先，邀請的對象僅限於歐洲的藝術家，到了第四年，納入全球市場版圖作為參考座標，名單向外擴展，其中包括了台灣、美加；及至2007年，每位藝術家的補助提高至一萬英鎊，用來涵蓋個人日支與創作所需，較諸以前的兩千五，足足增加了六、七千多英鎊。「我們認為，提供更多經費給藝術家，能夠幫助他們更專注在自己的創作上。最重要的是，我們並未墨守成規，只要認為值得，永遠不自我設限，也不嫌起步太晚。」安迪的語氣十分肯定。整個駐村計畫的運作，完全是採有機的發展模式，因為基礎打得很穩固，可以隨時依照情況來做調整，讓計畫不斷展現新意，又能朝著不同的方向嘗試。「我想，一株植物如果過度受到干預，或許會長得很直，但不會很健全，倒不如給他充沛的養分，讓它粗枝壯葉，這樣比較成功。」
2005年，陳慧嶠獲邀成為台灣首位前往格蘭菲迪駐村的藝術家，之後，更以伊通公園負責人的身份，與格蘭菲迪保持良好的互動與深厚的情誼，擔任駐村計劃的顧問，提供藝術家的推薦名單。歷屆參加的人選，都是台灣當代藝術圈的翹楚，計有2006年的吳季璁、2007年的姚瑞中，以及2008年的袁廣鳴，加上剛剛結束2009年駐村的王俊傑，觀諸眾人的創作風貌，正好是「每一年，自有無限可能」。
的確，Every Year Counts——威士忌的製造需要時間，才能熟成，繼而發展自己獨特的風味；然而這句話的意義，並不全然強調時間的積累，以及來自過去的力量，相反的，重點在於兩個當下的相遇。「格蘭菲迪有12、15、18、21，甚至30、40、50年的威士忌，每一個年份，都把我們帶回到當初那個時刻，也許是12年前，也許是18年前，又或者是30年前的當下，一旦跨過30年，就是一個世代了。如果我們品嘗一瓶30年的威士忌，幾乎就像是從上一代那裏，獲贈一份珍貴的寶藏。」一瓶酒，連接了兩個不同的時空，安迪看待威士忌的態度，頗有格蘭菲迪一貫繼往開來的精神。
美如幻境的格蘭菲迪藝術村。
也因此，一個注重血統純正、古法技藝的酒廠，卻在藝術的贊助投入上，選擇了當代的領域。「如果我們選擇傳統藝術，就等於選擇過去，但是威士忌的重點不在過去……」安迪解釋到，偏向當代藝術的另一個原因，也跟威士忌的傳統形象有關。一般人想到蘇格蘭，就會浮現人人身穿短裙，個個一頭紅髮的畫面。當然，這並不是事實，不過是大家為了方便建立的一個民族形象。「所以，公司將重心放在當代藝術上，也有助於扭轉世人的看法，重新認識威士忌，讓大家知道，威士忌不只是給老人喝的，而是給所有的人。」
以穀物製作，透過蒸餾萃取菁華，再將原酒置於橡木桶中陳年，藉由時間的催化，讓兩者彼此交換氣味，這樣得來的酒，就是威士忌。琥珀色的液體裡，因為用了穀物原料，比起製程類似的白蘭地更為貼近生活；因為多了蒸餾工序，能夠自主的處理風土、氣候對穀物帶來的影響，不像純釀製的葡萄酒那樣認命的接受環境安排；也因為經過陳年的手續，比起純蒸餾的伏特加，更多了一份深度對話的意願與耐性——這些特質，正與當代藝術的理念不謀而合。
「藝術需要我們去經驗，去欣賞，就像威士忌需要我們的品嘗；藝術可以帶你到另一個不同的世界，威士忌也一樣。」安迪這樣說道。
飲酒過量，有礙健康，理性飲酒，喝酒勿開車，青少年及孕婦請勿飲酒。
